Страна непобедившего социализма

Недавно я писала, что улетаю на Кубу и боюсь встречи с той историей, которая была у нас и которая могла развиться в бог весть что у них. В итоге мы проехали по острову Свободы 2,2 тысячи километров, побывали в восьми городах и нескольких провинциях… И теперь я знаю, что суть путешествия содержится в ответе на вопрос: «Ты хотел бы там оказаться снова?» Я честно отвечаю: «Нет». Хотя многие мои страхи оказались беспочвенны. Страна меняется быстро, практически на глазах — и к лучшему с точки зрения тех, кто пережил уже перемену политического курса. Но кубинцам еще все это предстоит и, думаю, намного более жестко в связи с близостью к США.

В самом начале путешествия мы сразу из аэропорта Гаваны уехали в «туристическую резервацию» — город Варадеро. Въезд на небольшой полуостров (километр в поперечнике) может быть осуществлен за плату и то не для всех. Здесь один из самых чистых пляжей мира, правда, по версии 25-летней давности. Все для туристов — хотя наш отель по уровню комфорта приближался к общежитию, разве что ванная комната была в каждом номере.

На Варадеро скучно, как в любой резервации. Завышенные цены, скудные развлечения в виде посиделок в барах и катания в повозках, запряженных лошадьми. В общем, мы с радостью уехали оттуда. В столицу Кубы.

Гавана — реальный город контрастов! Великолепная архитектура, но разрушенная временем, природой, варварами… При этом идет активный ремонт, отреставрированные здания поражают воображение. Но мы много раз наблюдали, что при любых работах один кубинец вкалывает, остальные занимаются, кто чем хочет.

Отдельного упоминания заслуживает Малекон — набережная столицы, которая, к сожалению, прославилась не хуже улицы «красных фонарей». Когда на Малеконе волны Атлантического океана перехлестывают через парапет, то часть тусовки перемещается на соседнюю улицу Гальяно… Говорят, кубинцы легко относятся к сексу, поэтому здесь все доступно и дешево. И действительно можно в изобилии встретить странные пары, когда пожилой белый мужчина гладит совсем не по-отечески руку молодой негритянки или пожилая дама в компании с обтянутым в белое метисом оттанцовывает сальсу. Но меня тянуло прочь от таких развлечений, и в маленьких кубинских городах я нашла свою прелесть.

Они все (наверное) построены по принципу: исторический центр с ресторанами, красивой площадью и пешеходной улицей с сувенирами, опять-таки магазинами, которые от этого центра ведут к неглубокой периферии.

К примеру, город Тринидад, который насчитывает 502 года жизни. Он известен тем, что с 1988 года находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ведь в течение ста лет этот город был изолирован от остальной части острова, благодаря чему дома и мощеные брусчаткой улицы великолепно сохранились. В историческом центре Тринидада центральная часть улиц слегка ниже краев, потому что до сих пор это естественная сточная канава. Вечером идешь и буквально ногами можешь ощутить, в каком доме душ принимают, где полы моют. К счастью, основные нечистоты уже не выплескиваются наружу.

Были мы и в другой «резервации для туристов» — на острове Кайякоко. Он известен своими курортами типа «все включено», поэтому мы даже не нашли частного жилья для проживания. Остров связан с «большой землей» искусственной дорогой длиной в 27 километров. Ее строительство вызвало беспокойство среди защитников природы, потому что оно нарушило режим приливов и отливов и, как следствие, жизнь водных организмов. Но, несмотря на опасения экологов, дикие фламинго все еще живут в мелких водах, и мы их видели, пусть и издалека.

Так что туристическая Куба может быть уже вполне приглядна для отдыха избалованных цивилизацией европейцев или американцев. Частное предпринимательство начинает расцветать полным цветом, хотя вроде бы не совсем разрешено правительством. Но вот Обама скоро к ним пожалует, и перемены могут пойти семимильными шагами. В любом случае, считаю эту страну потерянной для строительства коммунизма. Где-то внутри ее и ее жителей жаль.