Как уфимцы к кунгурякам ездили

Кунгур, дорогие товарищи, это город. В городе живут жители, и зовутся они кунгуряками. Территориально это в соседнем Пермском крае, а по факту — где-то в параллельной Вселенной. Почему? Да потому, что если ты там ни разу не был, то абсолютно не представляешь, далеко это или близко. Даже знание расстояния в километрах и то не поможет, ибо пока не поехал — это всего лишь абстракция.

Еще в Кунгуре есть ледяная пещера, известная куда более самого города. Порой кажется, что Кунгур построили возле нее лишь с целью как-то пещеру назвать. Туда-то мы и поехали на экскурсию. Поехали изучать очередную Терра Инкогнито, лежащую за пределами обитаемого мира, то есть границ милой Башкирии.

Маршрут идет сначала по Бирскому тракту, вот он и Бирск — пока что хорошо знакомое место. Когда же мимо проносятся, а где и проплывают более экзотические населенные пункты, вроде Бураево и Татышлов, начинаешь удивляться: надо же, и здесь, оказывается, тоже люди живут!

С каким-то трепетом ждешь перехода границы региона, но в Пермском крае дорога не заканчивается, дома и люди остаются теми же. И даже местами встречаются похожие названия, впрочем, с местным колоритом: Куеда, Чернушка, Орда. И вот — спустя 450 километров и семь с половиной часов в пути — Кунгур.

При общении с кунгуряками — а именно так называют жителей города, я не шучу — обращаешь внимание на такой милый пермский окающий говор. В тебе же они безошибочно узнают приезжего, поскольку в сравнении с ними жители Уфы говорят протяжно и акают. Кунгуряки приветливы, просты и как-то сразу проникаешься к ним любовью.

Сам же город раскинулся по берегам Сылвы и впадающей в нее Ирени. И если Сылва переводится с финского языка как «талая вода», то значения слова «ирень» на русском я не ведаю. Кажется, что это нечто среднее между Ириной и сиренью.

Кунгур — один из немногих городов, что возник на Урале не как крепость или завод, а как вполне торговое поселение. Купеческие традиции здесь были весьма сильны, и, как говорят, какое-то время город был даже чайной столицей России.

С тех времен здесь осталось немало купеческих особняков, множество храмов и даже целых два Гостиных двора — Большой и Малый. А еще кунгуряки поставили памятник своему земляку, купцу Губкину, воздвигли Пуп Земли на набережной, а также увековечили в бронзе легенду о Никитке-летуне. Бронзовый Никитка стоит в сквере Воздухоплавателей, а многочисленные туристы трут ему пятку, на счастье.

Вообще, при посещении сего города я бы настоятельно рекомендовал погулять по нему, желательно подготовившись или пристав к какой-нибудь группе, коих здесь немало водят экскурсоводы. Неплохо посетить музеи, которых здесь несколько, а также подняться на колокольню Тихвинской церкви, куда пускают за плату малую и откуда открывается незабываемый вид на все части Кунгура.

Ну, а теперь в пещеру.

Никогда не забуду сказанного на борту одной авиакомпании: а теперь, собственно, то, ради чего мы здесь собрались — демонстрация спасательного оборудования. Собственно, теперь рассказ о том, ради чего мы так долго ехали — знаменитой пещере.

Кунгурская пещера находится в северном пригороде одноименного города, селе Филипповка, на правом берегу Сылвы. Вы будете удивлены, но это старейший природный объект России, использующийся в коммерческих целях. И если Остап Бендер продавал билеты в Провал, то куда ранее билеты в Кунгурскую пещеру начал продавать Александр Хлебников. Еще в 1914 году, взяв в аренду у местных крестьян землю у пещеры, он наладил экскурсионное обслуживание. Рассказывают, что Хлебников также активно рекламировал туры на перроне железнодорожного вокзала города, и бывало, заинтересовавшись, люди сходили с поезда и отправлялись за предприимчивым краеведом.

Отправились в пещеру и мы. Перед пещерой в наши дни понастроено столько всего, что Александру Хлебникову вряд ли бы такое привиделось и в самом счастливом сне.

Тут и многоэтажная гостиница, и кафе, и магазин сувениров, и Ермакова деревня, и т.д. Впрочем, первому популяризатору пещеры благодарные потомки памятник поставить не забыли.

В наши дни Кунгурская ледяная пещера обустроена и облагорожена. Экскурсии водят через дверь и по специально пробитым тоннелям, старый вход заброшен. Стоит посещение туристического объекта недешево — 700 рублей, а если еще и с лазерным шоу, то и вовсе 800.

За чередой дверей и тоннелем начинается непосредственно сама пещера. Кунгурская пещера гипсовая, без натеков. Но зато каждый зал и грот подсвечен, оборудован и приняты всевозможные меры безопасности. Общая ее протяженность превышает пять километров, экскурсионная же часть чуть больше двух.

Экскурсанты идут по тропе, ведет их экскурсовод, часто замученного вида: поток огромный. Поэтому умных вопросов, пожалуйста, не задавайте — пожалейте человека. Вас вон сколько, а их, экскурсоводов, мало!

То, что тебя обманывают, начинаешь понимать, когда проходишь первые гроты пещеры, ибо только там и имеется лед. Где сосульки, где кристаллы инея. После наших Аскинской и Киндерлинской пещер все это кажется незначительным. Но миром, как известно, правят маркетологи. И в сравнении с нашими пещерами Кунгурская — куда более раскрученный бренд.

В пещере, кроме льда, есть масса озер, залов, которые имеют свои названия. А в самом большом зале установлен экран, на котором и показывают так называемое лазерное шоу, а попросту — мультик, где страшненькая летучая мышь рассказывает историю пещеры. Интересно для детей, взрослым в принципе ни к чему.

Экскурсия по Кунгурской пещере продолжается примерно полтора часа. За это время начинаешь привыкать к мысли, что находишься не в царстве Плутона, а в благоустроенном подвале — все освещено и оборудовано.

В целом впечатление весьма благоприятное: понимаешь, что ехал не зря, что вот так нужно развивать туризм, и жалеешь о том, что некому у нас организовать цивилизованные экскурсии по многострадальной Киндерлинской пещере, более известной как Победа.

В качестве бонуса после посещения Кунгурской пещеры можно прокатиться по живописной долине Сылвы, до камня Ермак. Ермак — такой типичный уральский утес, поросший хвойным лесом. Однако с ним связана легенда. По пути в Сибирь войско Ермака повернуло вместо Чусовой в Сылву, и ему пришлось зазимовать как раз над пещерой. На камне Ермак был установлен дозор, откуда наблюдали, не покажутся ли воинственные вогулы.

В наши дни отсюда открывается живописный вид на Сылву, горы, транссибирскую железную дорогу, идущую по другому берегу.

И это еще не все.

Но и посещение Ермакова камня было еще не точкой в нашем путешествии по Пермскому краю. На следующий день мы завернули в православный центр региона — знаменитый Белогорский монастырь.

От Кунгура до монастыря около ста километров. Монастырь находится на самом юру, на горе. Здесь ветрено. И вот уж откуда открывается вид на все стороны света! Куда ни глянь — темное мохнатое море уральской тайги, посередь которого, словно остров, поднимается Белая гора.

Там и построен был в позапрошлом веке монастырь. Сюда нынче автобусами везут туристов. Нашим же экскурсантам так понравилось здесь, что пришлось собирать их по всему подворью, и уехали мы позже намеченного времени. Однако же все были довольными, просветленными и не жалели потраченного времени и денег. Ведь вроде бы все то же самое, а вот и нет. Пермский край, север, лес. Свои, особенные сказки.