Уфимская туристка в стране непуганых носорогов

Продолжение.

В семь утра на тропе только россиянки и портеры: крошечные носильщики порой даже меньше меня ростом и уж точно стройнее. Мы пыхтим под рюкзаками, набирая высоту, — в планах заночевать в местечке Shing Gompa на высоте 3400 метров. Портеры смеются, а увидев нас, даже начинают петь. Они несут по 20 килограммов груза — он распределен по всей спине, а одна лямка уходит на лоб.

На одной из стоянок я жестами прошу разрешения примерить один из рюкзаков. Оказывается, эта налобная повязка — удобная штука! Даже такая неспортивная барышня, как я, вполне может поднять этот тюк и погулять с ним немножко. К обеду портеры убежали вперед, а нас начинает обгонять группа европейских пенсионеров. За спиной открывается вид на вершину Лангтанг Лирунг, с этого ракурса она похожа на кошачью голову. Я молчу и думаю о чем-то своем: еще во время первых своих высотных походов я поняла, что это отличный способ остаться наедине с собой. Пока ноги потихоньку отмеривают шаги, в голове крутятся довольно простые мысли: я вспоминала, когда впервые услышала про Непал. Если отбросить в сторону бородатые шутки про граждан, зачатых непальцем и непалкой, то вспоминается книга орнитолога Евгения Коблика «В стране непуганых носорогов», которую читала в юности, откуда-то всплыли описания ступы Сваямбунатх и наглых обезьян на ней. Вспомнила одиозные перлы соотечественника и коллеги Эрнста Мулдашева, его сентенции о форме глаз и глазах Будды, которые смотрят с каждой ступы.

На самом деле, трудно удержаться от восторгов, когда оказываешься на Крыше мира! Пусть даже от восхищения и вовсе сносит крышу.

В деревушке Shing Gompa есть небольшая достопримечательность — ферма, на которой делают и продают сыр из молока яка. Сами яки пасутся на высокогорных пастбищах, там их доят и кипятят молоко, створаживая его. Потом массу отжимают, подвешивают, и сыр почти четыре месяца доходит. Вкус получается очень насыщенный, терпкий, но приятный. Мы купили по кусочку и отправились гулять по окрестностям: Оля пошла фотоохотиться на обезьян, я отправилась любоваться закатом возле небольшого чортена на склоне, а Таня делала подробную съемку сыроварни. Здесь же я пыталась вникнуть в устройство горячего душа: схема проста — вода поступает с горного ручья, расположенного выше по склону. Часть потока уходит напрямую в душевую кабинку и на кухню, другая отправляется на нагревательный элемент — обычно это просто солнечная батарея, на которой, пройдя систему узких трубок, вода успевает нагреться до приличной температуры.

К вечеру все гости нашего отеля «Red panda» собираются в столовой возле камина.

Итальянцы пытаются напоить американку местным яблочным самогоном, смешная группа из четырех французов, больше похожих на героев сериала «Теория большого взрыва», молчаливая немка, с которой у меня завязывается разговор. Она показывает фотографии озера Госаикунда, и они потрясающие!

Следующий день был беден на события — мы поднялись до местечка Laurebina Yak, нас сразу накрыло облако, мы немного погуляли в тумане и весь вечер кутались в пуховики и коротали время у печки в холле. Но буквально на полчаса погода смилостивилась и открыла нам невероятный вид на Гималаи — отсюда было видно даже Аннапурну! В честь такого знаменательного события лично мне приснился отличный сон — всю ночь я ела пирожные.

С утра, оставив рюкзаки в отеле, мы рванули к озерам — уже через час мы встретили пару американцев, парни не справились с горной болезнью и решили спускаться вниз.

Путь шел по снегу, все вокруг сияло и искрилось, а на горизонте маячили классические виды на хребет Ганеш Химал. С перевала спустилась группа немцев с детьми на страховочных тросах — ребятишкам по восемь и девять лет, маршрут дается им нелегко, но мама с папой не унывают и продолжают таскать их в горы. Несмотря на высоту выше 4500 метров, всю дорогу мы находили крошечные голубые цветы. К 12 часам мы уже добежали до озер. Говорят, что их тут 108, сколько имен Шивы, но мы видели всего три и большой черный камень, который, если верить легенде, и есть голова Шивы. Пока мои попутчицы обедали, я успела искупаться в самом крупном озере. Конечно, это было очень стремительно, но зато весело. Очень хотелось остаться и пожить там пару дней, погулять по окрестностям, найти все 108 озер и полюбоваться видами. Мысль не оригинальная — один из моих знакомых, оказывается, успел там пожить в сарайчике рядом с соседом — теплым яком. В общем, после блинчиков и горячего чая мы поспешили вниз, чтобы наслаждаться индуистским праздником огней Дивали и достопримечательностями Покхары и Катманду. Но это уже совсем другая история.

Продолжение следует.