Как уфимцу позавтракать с видом на Гималаи

Наше путешествие по Непалу продолжается. Спустя пару дней мы решаем, что укомплектованы достаточно, пермиты в кармане, ненужные в походе вещи — оставлены в закромах гест-хауза. В 7 утра общественный автобус должен увезти нас в Сябрубеши, откуда начинается трек к озеру Госаикунда. Пока я покупаю билеты на всех, девчонки, не отрываясь, фоткают, как местные жители грузят на крышу трех живых коз.

— Надеемся, мы поедем в нормальном автобусе? — недоумеваем мы.

Нет, коз на крыше у нас не было. Зато было три шкафа, огромные тазы и ватага пацанов, которые свешивали ноги прямо мне в окно. Внутри на мешках с сахаром, мукой и кочанами капусты сидели почтенные непальские тетушки, из-за пазухи выглядывали младенцы, а игривые девчонки строили накрашенные глазки и звенели украшениями. Я никогда не думала, что столько человек способно уместиться в автобус! Пассажиры заполнили буквально все пространство, и там, где другие бы возмущались и злобно переругивались, непальцы смеялись, и атмосфера, несмотря на жуткий дискомфорт, была очень радостная.

Пару слов о дороге. Однополосная, усеянная булыжниками размером с ламповый телевизор «Рекорд», с одной стороны — скала, с другой обрыв.

Когда нам приходилось разъезжаться со встречным транспортом, Оля закрывала глаза от страха, а специальный местный парень торчал в открытую дверь и стучал в борт автобуса кулаками, чтобы просигнализировать водителю, что колесо висит над пропастью. 70 километров от Катманду до Thulo Barkhu, где нам предстояло выйти, мы проехали «всего» за 10 часов. Правда, мы почти час обедали и довольно долго ждали, пока экскаватор разгребет завал на дороге. Лавина сошла, бывает!

В горах темнеет рано, мы выгрузились из автобуса в сумерках, хотя на часах было 5 часов вечера. Тряска, грохот и интернациональная болтовня резко сменились деревенскими звуками: блеянье козленка, кудахтанье кур, смех девчонок, завидевших нас издалека. Высота 1950 метров над уровнем моря, туман накрывает хребет Ганеш-Химал, местные жители потрошат кур и гонят домой то ли мохнатых коров, то ли лысеющих яков. Мы мгновенно нашли почти пустую гостиницу, оставили заказ на ужин и отправились гулять по деревне.

Пожилой индус, живший в соседнем номере, подсказал нам наш распорядок дня на время трека: «В 7 утра выходите на тропу, завтракаете в 10-11 в каком-нибудь приюте (лодже) на пути, в 14-15 приходите на место ночевки, душ-ужин-прогулки по окрестностям, а в 18 после заката отбой». Удивительно — насколько точно он описал все, что с нами происходило в течение ближайшей недели!

В наших дальнейших планах все время фигурировала высота. «Сколько мы набираем сегодня?» — тот единственный вопрос, который по-настоящему волновал в треке. А о красоте пейзажей можно было не заботиться. В тумане мы нашли тропу до Thulo Syabru и начали неторопливый подъем вверх. Тело, не приученное к нагрузкам, ныло, остановки хотелось делать чуть ли не каждые 200 метров. Тропа круто взбиралась на склон и уходила пологим подъемом вдоль хребта.

Когда к 11 часам мы увидели сквозь листву крышу домика, то очень обрадовались. Во дворе хлопотала молчаливая непальская хозяйка, покой которой охраняла белая болонка. На столике лежало меню, самым аппетитным пунктом которого нам показались яблочные блины. Пока мы ждали, где-то внутри на сковородке шкворчало масло, а мы смотрели, как за листвой встают попеременно все четыре вершины хребта, названного в честь четырехрукого Ганеши, и щелкали затворами фотоаппаратов.

Остаток пути прошел по ровному участку, так что к обеду мы, набрав почти 500 метров, уже увидели ту самую живописную деревушку на склоне — Thulo Syabru. Сезонные туристы, наверное, — один из немногих источников живых денег для непальца в этом районе, поэтому за гостями буквально охотятся.

Нас сразу взяла в оборот круглолицая владелица отеля с неоригинальным названием Yak Hotel. Здесь все, что не як, то йети. Да и как не согласиться, когда плату за проживание она не брала, зато мы давали обещание питаться только в ее кафе. Остаток дня мы гуляли по деревне, перезнакомились с кучей ребятни, обошли по часовой стрелке ступу и нашли единомышленников из Белоруссии.

Горячий душ, яблочный пирог с корицей и свежая постель — признаться, я даже не предполагала, что путешествие будет настолько комфортным! Когда я думала о трекинге, то представляла ночевки в палатке, еду на горелке и влажные салфетки и студеный ручей вместо душа. А тут все разнузданные мечты уставшего походника воплощаются за каких-то 200-250 рублей в сутки! Неудивительно, что тут можно часто встретить группы пенсионеров, кстати, говорят, что с возрастом горная болезнь переносится легче. У нас пока акклиматизация выражается легкой эйфорией и очень странными снами.